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Der CEO von LVMH in den USA, Anish Melwani, äußerte Erleichterung über den Rückgang des Trends des ‚ruhigen Luxus‘ und argumentierte, dass dieser Trend zwar lange Zeit in den LVMH-Marken existiert habe, jedoch die Verbraucherausdrucks- und Wahlmöglichkeiten im Luxussegment eingeschränkt habe. Mit dem Wandel in der Branche sehen sich europäische Luxusmarken nun einer neuen Herausforderung in Form möglicher US-Zölle im Rahmen von Präsident Trumps vorgeschlagenem Plan gegenüber, was zu Preiserhöhungen führen könnte, die von den Verbrauchern absorbiert werden sollen.
Der CEO, der die Geschäftsleitung des Designerimperiums LVMH in den USA leitet, sagte, er sei froh, dass der Trend des ‚ruhigen Luxus‘ vorbei ist.
Angetrieben von der sozialen Medienbeteiligung bezog sich der ‚ruhige Luxus‘-Trend auf einen Lebensstil und eine Ästhetik, die sich auf hochwertige, zeitlose Stücke konzentrierten, die weitgehend frei von Branding waren.
Anish Melwani, der Vorsitzende und CEO von LVMH U.S., sagte, dass zurückhaltende Marken schon immer im Portfolio von LVMH existiert haben und selbst Labels, die mit Statusbekleidung in Verbindung gebracht werden, Phasen durchlaufen, in denen sie ihr Monogramm fallen lassen.
Melwani argumentierte, dass die Schönheit des Luxussektors darin bestehe, dass er jedem Verbraucher ein erstrebenswertes Ziel biete und dass der Trend des ‚ruhigen Luxus‘ die Auswahl einschränkte.
„Ich habe immer argumentiert, dass Luxus mit der zugrunde liegenden menschlichen Emotion des Erfolgs verbunden ist“, sagte Melwani auf der globalen Konferenz des Milken Instituts am Dienstag.
In einer von Fortune’s Diane Brady moderierten Diskussionsrunde fuhr Melwani fort: „Wenn man es wirklich schafft, ein Produkt anzubieten, das ein Verbraucher beim Kauf erwirbt, sich erfolgreich fühlt. Das kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren, aber es ist im Grunde ein Gefühl des Erfolgs und eine Inspiration.“
Die Kunden von LVMH haben viele Marken zur Auswahl, um dieses Gefühl des Erfolgs zu erreichen.
Das Portfolio der Marken unter dem in Paris ansässigen LVMH-Dach umfasst Maisons wie Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe und Givenchy sowie Schmuck- und Uhrendesigner wie Tiffany & Co, Bvlgari und Tag Heuer.
Die Gruppe wird von Tycoon Bernard Arnault geleitet, der laut Forbes mehr als 147 Milliarden Dollar wert ist.
„Eines der Genies von Herrn Arnault besteht darin zu erkennen, dass Verbraucher auf diesem Niveau nicht monolithisch sind, was sie sich als Erfolg vorstellen“, fügte Melwani hinzu. „Hoffentlich sind wir über den Begriff des ruhigen Luxus hinweggekommen – das wurde ziemlich nervig – vor allem, weil es nicht neu ist.
„Wenn Sie Loro Piana fragen, würden sie sagen, ‚Wir machen schon seit 50 Jahren ruhigen Luxus.‘ Wenn Sie sich tatsächlich Fendi anschauen, hatte Fendi Phasen, in denen es stark mit Logos und Monogrammen versehen war, und Phasen, in denen weniger als 2% der Produktlinie überhaupt ein Logo hatten.“
Die nächste Kopfschmerz für die Modeindustrie: Trump-Zölle
Die Idee des ‚ruhigen Luxus‘ verbreitete sich am bekanntesten online, dank der TV-Serie ‚Succession‘.
In einer Szene ist ein Charakter, der mit einer wohlhabenden Familie verbunden ist, entsetzt über die „lächerlich geräumige Tasche“ eines Gastes.
Die fragliche Tasche zeigt ein bekanntes Muster einer Designer-Marke und ist auch groß genug, um Gegenstände wie eine Lunchbox oder „U-Bahn-Schuhe“ aufzunehmen – die von einer äußerst wohlhabenden Person nicht benötigt würden.
Die Szene veranschaulicht, wie ein von einem Individuum stolz getragenes Element von einem anderen als geschmacklos angesehen werden kann.
„Es ist unmöglich für eine Marke, jedem wirklich ein Gefühl des Erfolgs zu vermitteln“, ergänzte Melwani.
„Durch ein Portfolio und vor allem durch unabhängige und autonome Maisons kann jede Maison ihr eigenes Erbe nutzen, um dieses Gefühl der Begehrlichkeit zu schaffen, um dieses Gefühl des Erfolgs in der Zielgruppe zu erzeugen und den Menschen zu ermöglichen, herauszufinden, was sie haben sollen, um dieses Gefühl zu bekommen.“
Nachdem sie erfolgreich Verbrauchertrends wie den ‚ruhigen Luxus‘ und zurückhaltende Käufer in wichtigen Märkten wie China navigiert haben, sieht sich der Luxussektor, insbesondere die Hohe Mode aus Europa, einer neuen Herausforderung gegenüber.
Dies ist natürlich der Tarifplan von Präsident Trump, der nach Abschluss seiner 90-tägigen Pause eine 20%ige Erhöhung für die EU vorsieht.
Etwa 70% des globalen Luxusgütermarktes haben ihren Ursprung in Europa, und obwohl dies ein überproportional großes Problem für den Sektor als Ganzes darstellt, gibt es den Unternehmen auch eine größere Macht.
„Wir erwarten, dass die meisten europäischen Luxusunternehmen die Tarife in Form von Preiserhöhungen an die Endverbraucher weitergeben werden, die tendenziell weniger preissensibel sind und an regionale Preisdifferenziale gewöhnt sind“, schrieb die UBS-Aktienanalystin Zuzanna Pusz in einem früheren Bericht in diesem Jahr.
Diese Geschichte wurde ursprünglich auf Fortune.com veröffentlicht
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